生於斯，長於斯，食於斯，家鄉味把我們細小的味蕾醞釀成滿肚刻骨銘心的回味。對家鄉味的念念不忘其實與我們對家鄉的思念分不開。那是人們對鄉愁更深層次的衍生。家鄉味，總能讓我們再次重溫恆久的孩童記憶。
看過電影《我和我的家鄉》，我感觸頗深。「夕陽西下，斷腸人在天涯」，遊子在外漂泊總有惆悵與無奈，何以解憂，唯有家鄉味。
所幸，現在各地的湘菜館、川菜館、東北菜館、粵菜館遍地開花。竊以為，這主要還是因為各地流動人口多，到陌生城市工作的人，總會產生下館子吃點家鄉菜的強烈需求。
記得2007年，我與同是廣州人的同事到蘭州去工作，第一時間自然是找米飯填肚子。可一連走了幾個店，都是吃麵條、餃子的。好不容易找到一家有米飯吃的，因做法不同，也讓我們如同嚼蠟。於是隨後去的幾個城市，我們首先要做的準備就是先搜索旅店附近有沒有粵菜館。我們的味覺里已經對家鄉味產生了「癮」，欲罷不能。
《我和我的家鄉》里，閆飛燕回到當年的小村子，念念不忘的不就是那一碗羊雜湯？我們何嘗不是如此。就像我的岳父，他是梅州客家人，吃慣了老家的豆腐，到異地生活後總想念著那種味道，所以我每次去岳父家裏吃飯，桌上總會擺著一盤豆腐，不是煎的就是燜的，不是水豆腐就是豆腐乾。後來他老人家每次回老家，還喜歡大袋小袋地把家鄉特色食物裝回來，米粉、茶葉、年糕、藥材和各種粄，不把車子塞滿絕不罷休。
生於斯，長於斯，食於斯，家鄉味把我們細小的味蕾醞釀成滿肚刻骨銘心的回味。對家鄉味的念念不忘其實與我們對家鄉的思念分不開。那是人們對鄉愁更深層次的衍生。家鄉味，總能讓我們再次重溫恆久的孩童記憶。
天然食材或許都一樣，之所以能形成「家鄉味」並不是食材的本意，而是各地風土人情經年累月的熏染，才有了靈氣，有了韻味。同樣的麵粉，經過各地不同廚師的揉搓和烹調加工，就顯現出它獨具地方特色的不同風味。就比如湖北熱乾麵、天津狗不理包子、蘭州拉麵、陝西肉夾饃，等等。所以歐陽修才會說「醉翁之意不在酒，在乎山水之間也」罷？人們對家鄉味的追求，除了滿足自身的生理需求，理當還有對過去生活回憶時的精神撫慰。
每逢節假日，朋友圈裏看到最多的恐怕就包括各種家鄉小吃。出外時間久了，想必我們也常會感嘆，什麼時候能回家吃上一口爸媽燒的家鄉菜呢？（羊城晚報2021年06月20日A07版 責編：吳小攀）
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