那是一個炎夏的黃昏，一個人坐在鴨綠江邊的咖啡室外，淺嚐杯中的咖啡香；感受著遠離香港的鴨綠江上那柔和的輕風，眺望江中小船及對岸的矮房子，享受著這刻難得的恬靜。
眼前的鴨綠江並不算寬闊，所以對岸的景緻也清晰可見，除了幾座低矮的房子以外，只見野草處處，杳無人煙。在江邊的碼頭停著幾艘運煤的貨船，船身沾滿了黑灰色的煤灰。而在碼頭的不遠處卻出現了一幅使我感到疑惑的景象，在這荒蕪的邊境區竟有一座似乎是荒廢了的兒童遊樂場。難道此處之前曾經繁盛過？還是這一切只是人造的假象？鴨綠江上最使人緬懷過去歲月的，應該就是那橫臥在江面上的鴨綠江斷橋，它見證了那炮火硝煙的歲月，也讓人想起那“雄糾糾，氣昂昂，跨過鴨綠江……”的百萬雄師。
終於到了開拔出發的日子，隨著火車慢慢地移動，我的朝鮮神秘之旅也隨之而展開了。由於丹東火車站到朝鮮邊境關卡的距離很短，火車衹是以極慢的速度在路上像蚯蚓般蠕動著。這也正好讓車上乘客在火車跨過鴨綠江友誼大橋時，可以慢慢地欣賞鴨綠江旁的景緻。大約十分鐘不到的光景，火車已停靠在朝鮮的邊境口岸新義州。這裏的入境手續也能讓遊客感受到與全世界其他地方不同的經歷。首先乘客並不需要下車過境檢查，而是邊防人員上車把所有的證件收齊再去作審查。其二是整個的檢查時間長達兩小時，可能是世界上最長時間的邊境檢查。朝鮮的邊防人員也會抽查一些旅客，作出一些的詢問。當然每個旅行團的領隊也會事先提醒遊客如何回答這些問題。所以以我所見，所有的一問一答也像是寫好的劇本，並沒有出現太大的意外。而朝鮮的邊防人員似乎也沒有想像中的嚴肅，而且和那些中國領隊更像是相識已久的朋友。反而是車上的一些朝鮮乘客看起來更是一面冷漠的不苟言笑，他們似乎都不太願意與中國乘客談話交流，我也曾嘗試與一兩個小朋友搭訕，但他們的家長也煞有介事的馬上制止。據聞他們都是在中國生活的朝鮮官方商人和家屬，所以見他們的衣著其實和中國人沒有太大的差別，只是不論大人小孩胸前也掛著一個胸章，而邊防人員與他們的對話也明顯地嚴肅得多了。
經過漫長的等候之後，列車終於徐徐的再次移動了，隨著列車漸漸進入朝鮮的腹地向著首都平壤前進，我的心情也隨之再次興奮起來，眼睛緊盯著車窗外迅速後退的景色，期盼著見到與外面世界不同的驚喜。由鴨綠江邊境到平壤的火車車程大約六個小時，沿途沒有經過任何一個稍有規模的城鎮，全是一片綠油油的田野及一些不太起眼的小村莊。偶然在火車路軌旁的小土丘上會蹲著一群農民，他們略帶呆滯的眼神，一致地凝望著在他們面前奔馳的火車，而在他們的臉上也還是擠出了一絲絲的微笑，似乎欲向遠方來的客人表達他們僅餘的一絲親切。在阡陌旁的小路上，看見一位穿著像是解放裝的男人推著一輛單車步行着，如此似曾相識的景象，彷彿把我帶回了70年代的中國。沿途所見到的小火車站也是一式一樣的建築，每一個車站的建築物，都在中間掛着已故領袖金日成及金正日的肖象。所經過的車站都像是空無一人，讓人不禁疑惑多長時間才會有班車停站呢？約到了黃昏的時候，在車窗外的景象中開始呈現了一些的建築物，城市的雛形開始在眼前顯現，城市的街道旁越來越多的國旗，相信我們已經到了首都平壤。這座屹立於東北亞三八線以北的首都給我的第一印象是「簡樸有序」。
平壤，神秘的國都，今天我終於可以親身見識這鐵幕下的神秘。一早去了金日成廣場，感覺上有些像天安門廣場，不過小很多，相信這裡就是整個朝鮮的中心。離開廣場後，驅車到了萬景台參觀朝鮮的一代偉人金日成的故居，那是一間小而破舊的小房，旁邊有一口小井及胡盧瓢，展示出了金日成將軍兒時的生活景況。來到平壤，如沒看阿里郎表演，那肯定是此生之憾，當天在夕陽的餘輝下，去到平壤國家體育館外, 已見人山人海的人群, 的確令人感覺很震撼。而整個的表演也很大型，特別是2萬人的佈景板，的確很值得欣賞，不過整過的表演，從整體上來說，是龐大有餘卻略欠精彩，是否值得800元人民幣一張門票，恐怕就見仁見智了。
看完表演回到了酒店休息了一會，就相約了旅程中認識的數位友人一起出了酒店，挑戰我們的探秘之旅。在朝鮮旅行，私自離開酒店外出是被嚴厲禁止的。但人總是有明知山有虎偏向虎山行的冒險精神，今夜我們決定闖它一闖，打算走去主體思想塔，因明知是不可以離開酒店的，而且一路上都很昏暗，所以心中都有些緊張，我們分成三批人，前後腳走出去，沿路也遇到幾個軍人，但他們並沒有理會我們，而路上的行人也會看著我們，我都報以微笑。走了一個多小時，到了主體思想塔對岸，因看上去還有一段路要走，而大家都有些倦意了，大家決定回酒店，在回酒店的路上，發現了一個小攤檔，大家商量後，決定去試一下換不換到朝鮮貨幣。店主是一位老婆婆，由於言語不通，大家說了很久，她才明白我們的用意。並答應與我們換了錢，實在太高興了，而且是一元人民幣換100朝鮮幣，但在酒店卻是一元換16元，相差太遠了。來回走了2個半小時，終於回到酒店了。這一路提心吊膽的2個半小時可能是我這次行程中最印象深刻的一段。
一覺醒來，迎接我的是平壤的晨曦。吃過早點後，決定去那可能是世界最深的地鐵站看看，領略清晨朝鮮百姓的面貌。那個地鐵站的站名已記不起來了，這地鐵站有一百米深，而那扶手電梯的確是很長，但感覺上並不是很深，在我印象中也有其他的地方的地鐵站也有差不多深吧。但是平壤的地鐵站是比較有特色的，例如月台兩邊的壁畫，充滿了革命的色彩與氛圍，整個地鐵站都感覺很清涼，聽說溫度一直保持18、19度，而月台上的站員也是一種特色，讓人有回到數十年前中國的錯覺，為了更接近這裡的百姓們，故意搭了一個站。在地鐵上短短一個站的時間，算是與當地人有最接近的接觸，但很難與他們溝通，一是言語的隔閡， 二是他們大部份都很冷酷，在木無表情下更顯得對我們這些外來人不怎麼熱情。離開地鐵站後，在站口散散步，這可是第一次真正踏在平壤市內的土地上，觀察了本地人的一些情況。首先發現, 一般市民並不是如以前一些介紹所形容的般穿著同一款式的服飾，而是和其他國家的人民一樣，都是穿紅戴綠各式各樣的自己的服裝。有幾位看起來是學生的女孩子，面帶笑容的素顏，給人一種清新脫俗的感覺，的確和資本主義下的首爾女孩很不一樣。難怪這裹的朝鮮人都說「朝鮮族的帥男都在南韓，而美女都在朝鮮，而且五官都是天生而沒有改造過的。」這要順帶一提，在平壤無論是坐火車，還是坐巴士，都能看到小孩站在路邊與你招手打招呼。那是一份純真的童真對外來者的好奇及友善，倒沒有半點成年人的虛假。
離開平壤後，便驅車出發前往開城及板門店參觀，車程需約兩個半小時，只是大約等於從香港坐大巴到廣州的距離，不太遠。但板門店，即知名的南北分界線三八線了，畢竟整個朝鮮半島也不算大。一條直路從平壞到板門店，路也算是闊寬，但卻不平坦，一路震得厲害。而在兩個半小時的車程中，見到的其它車輛估計不到十輛。當車進入開城的崗哨後，便是進入禁區了，便不可以拍照，到步後， 車上全部人也要下車在一間紀念品售賣店買東西，等進入軍事禁地的手續辦好，才排隊走過崗哨再上車，由此處開始便見到很多軍人，我們也在一位軍官帶領下開始參觀我期待已久的板門店，官方主要開放參觀了朝鮮 / 聯合國軍談判及簽字地點，即大家可能在影片上或名信片上見過的藍色平房，有意思的就是那條把平房及談判桌也對半分開的南北分界線 — 三八線了。一條平凡的藍色線，卻是背負了沉重的戰爭歷史及民族分裂的悲痛。站在朝鮮北方的主樓上，清楚看到對面南方主樓外的南韓士兵及美軍人員，沒有對峙的緊張卻也仍讓人不禁聯想起60年前那場烽火連天的浴血之戰。
終於由鴨綠江邊走到了三八線，達到了自己心中多年的心願，見證了鐵幕後真實而現代的一面，在21世紀的今天，這人們心中的鐵幕已漸漸向世人揭開它那神秘的面紗。
作為一位旅者，如果以旅遊的目的，那北韓之旅可能是價錢太貴，也沒有甚麼好玩的。但是如果是想見識一下這個相對封閉的國家，例如檢查照片；對他們領袖的忠誠；旅程中突破其限制到酒店外面走走等經歷。那這都是一種見聞和挑戰，可說是值得的，很刺激的。而且，在數天的封閉旅程，沒有電話，沒有亙聯網，脫離了日常現代化的生活，可以真正靜心的旅行，也是一種不錯的感覺，難得的與世隔絕。
新雨
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