美國知名英裔設計師史黛拉麥卡尼（Stella McCartney）將動物引入巴黎時裝周，10匹馬匹5黑5白，率先步入沙圈，模特兒緊隨其後登場。「駿馬行騷」成為今屆時裝周的最搶眼亮點之一。
一名模特兒展示史黛拉麥卡尼2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月4日周三在巴黎發布。AP圖片
這位知名設計師3月4日（周三）在布洛涅森林（Bois de Boulogne）的一個馬術場內，舉行其2026年冬季時裝騷，不過她強調時尚應是頌揚動物，而非消耗牠們。
點擊看圖輯
一名模特兒展示史黛拉麥卡尼2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月4日周三在巴黎發布。AP圖片
一名模特兒展示史黛拉麥卡尼2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月4日周三在巴黎發布。AP圖片
一名模特兒展示史黛拉麥卡尼2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月4日周三在巴黎發布。AP圖片
多名模特兒展示史黛拉麥卡尼2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月4日周三在巴黎發布。AP圖片
一名模特兒展示史黛拉麥卡尼2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月4日周三在巴黎發布。AP圖片
一名模特兒展示史黛拉麥卡尼2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月4日周三在巴黎發布。AP圖片
在馬術藝術家尚法蘭索瓦皮尼翁（Jean-François Pignon）的引導下，駿馬們在橢圓形馬圈內以編排好的隊形移動，模特兒則沿著馬圈邊緣行走。麥卡尼指出，排練期間，有幾位模特兒明顯被感動。
一名模特兒展示史黛拉麥卡尼2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月4日周三在巴黎發布。AP圖片
這是一場充滿情感的時裝騷，只有活生生的動物與人類共處時，才能產生如此動人的效果。該系列本身追溯了她以服裝呈現的人生歷程。
多名模特兒展示史黛拉麥卡尼2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月4日周三在巴黎發布。AP圖片
時裝騷以幾可亂真的及地人造皮草大衣開場，這正是麥卡尼逾20年來一直倡導的物料創新，從實驗室培育的酵母到回收牛仔布，無所不包。該品牌表示，系列中3/9的物料均屬可持續發展。
一名模特兒展示史黛拉麥卡尼2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月4日周三在巴黎發布。AP圖片
迪奧（Dior）創意總監喬納森安德森（Jonathan Anderson）周二在巴黎杜樂麗花園（Tuileries Garden）池塘上的天橋，展示65款春季造型。蕾哈娜（Rihanna）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、羅莎莉亞（Rosalía）及仙菲亞艾利沃（Cynthia Erivo）均在前排觀賞這次時裝展。這次系列建基於「最昂貴的穿衣方式是半途而廢」的理念。
當日下午巴黎氣溫高達攝氏28度，但天橋上仍有樹木從水中升起，薄霧瀰漫模特兒四周，營造人工霧氣效果。
蕾哈娜（中）及卡米爾科坦（中右）於2026年9月29日周二在法國巴黎觀賞克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列發布會。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片
首個造型定下基調：一件白色幼條紋雙排扣外套，內搭條紋恤衫及短款米色半截裙，所有衣物均未完全束好或扣緊。
胸圍在敞開的外套下若隱若現，恤衫鈕扣扣得不對稱，睡衣滾邊則沿著剪裁邊緣延伸。
模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片
甚至在風來臨之前，裙襬已顯得被風吹拂。
這與克里斯汀迪奧（Christian Dior）於1946年創立品牌，並在一年後憑藉「新風貌」（New Look）聞名於世的風格大相徑庭。「新風貌」以Bar外套、緊束的腰身及使用大量布料的裙子為標誌。
模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片
安德森於2025年接任創意總監，成為迪奧本人之後首位同時負責女裝、男裝及高級訂製服的設計師。自此，他一直將品牌風格轉變為「寬鬆造型」。
時裝展筆記將這次季度主題設定為一個問題：「一條裙子可以有多輕盈？」並透過將剪裁視為垂墜布料來回答。
模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片
Bar外套變得柔軟，其荷葉邊（外套腰部的褶邊）呈現下垂而非雕塑般的形態；其中一件更與農場外套交叉搭配。
作為品牌經典的千鳥格紋，則融入透薄雪紡之中。
模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片
1952年的La Cigale連身裙以粉紅色無肩帶褶皺薄紗回歸，裙襬在臀部位置像其命名的蟬一樣展開。
筆記承諾，典藏作品將「以新方式呈現」。大部分作品確實如此。
這是一種刻意的凌亂感，貫穿整個時裝月，在普拉達（Prada）及其他品牌亦可見。
奢華隱藏在縫線之中——穆拉諾玻璃鈕扣、翻領下的人造毛皮，只有當衣領豎起時才可見——而視覺效果則顯而易見：外套及迷你裙上覆蓋著數百片手工剪裁的花瓣，模特兒走動時隨之顫動。
青銅色、銀色及薄荷綠色長褲，穿插於黑、白、灰的主色調之中。
約翰加利亞諾（John Galliano）時代的熱門單品馬鞍袋亦再度回歸。
邀請函附有一對文玩核桃，傳統上需在掌中把玩多年直至產生光澤——經把玩而生之美，這對於這些皺褶的服裝來說，是一個恰當的比喻。
這亦揭示了這次系列的弱點。這是安德森在僅超一年內推出的第十個迪奧系列，其輪廓——蓬鬆雪紡迷你裙、透視剪裁、單邊垂墜耳環——在首位模特兒出現之前，已變得耳熟能詳。
時裝界最古老的技巧是驚喜——而安德森的則是精緻，這有助銷量。
至於這是否時裝界對迪奧的期望，則是薄霧無法掩蓋的問題。
筆記寫道：「早在樹木向天空伸展枝椏之前，核桃已蘊含其自身形態的知識。」
推出十個系列後，安德森的迪奧亦是如此：要麼是一個找到自身定位的品牌，要麼是一個停止探索的品牌。
（美聯社）
