愛馬仕秋冬系列：娜迪歌雲希以黃昏意境展現奢華

巴黎（美聯社）— 周六，愛馬仕（Hermès）在巴黎舉行的時裝展上，嘉賓們不單止看到秋冬系列，更是先聞到它的氣味。

巴黎騎警的宏偉軍營——共和國衛隊（Garde Républicaine），被改造成一片森林地面，鋪滿厚實潮濕的苔蘚，空氣中瀰漫著濃郁的腐殖土氣味。

一名模特兒展示愛馬仕2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月7日周六在巴黎發布。(美聯社圖片/Aurelien Morissard) AP圖片

在巴黎時裝周（Paris Fashion Week）上，香奈兒（Chanel）及路易威登（Louis Vuitton）的時裝展尚未登場，但愛馬仕已證明，最具說服力的奢華從不喧囂。

它只是悄然改變了空間的氛圍。

多名模特兒展示愛馬仕2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月7日周六在巴黎發布。(美聯社圖片/Aurelien Morissard) AP圖片

模特兒從牆壁上發光的圓形開口中走出，猶如從滿月中踏出的人物，並在植被上方一條高架、蜿蜒的伸展台上行走。

這場景充滿戲劇感，卻絕不流於花巧。

一名模特兒展示愛馬仕2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月7日周六在巴黎發布。(美聯社圖片/Aurelien Morissard) AP圖片

這個佈景完全達到了創意總監娜迪歌雲希（Nadège Vanhée）的預期：它令人失去平衡感。

自2014年起領導愛馬仕女裝的雲希，將這個秋冬系列命名為「Entre chien et loup」——這是一個法文詞語，意指黃昏時分，那種難以分辨狗與狼的曖昧時刻。

一名模特兒展示愛馬仕2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月7日周六在巴黎發布。(美聯社圖片/Aurelien Morissard) AP圖片

她的時裝展筆記中提及手持火炬的黑暗女神赫卡忒（Hecate），然而服裝本身並非神話色彩濃厚，反而更顯剛勁——剪裁精準、貼合身形、為活動而設計。

皮革是主導元素。流暢的長褸配以巨大的托斯卡尼羊皮衣領。

一名模特兒展示愛馬仕2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月7日周六在巴黎發布。(美聯社圖片/Aurelien Morissard) AP圖片

墨藍色拉鍊迷你裙，拉開後露出內搭的撞色襯衫。

一件橙色鴕鳥皮連身褲，腰間繫上腰帶，將電單車手風格與愛馬仕的精緻融為一體。

品牌的馬術基因體現在馬褲及平底騎馬靴上，然而亮面羊皮單車短褲搭配飛行員外套，則將其風格推向更硬朗、更都市化的領域。

色調避開了顯而易見的選擇。

雲希似乎想表達，夜晚並非只有單純的黑色。

她的色彩從硫磺黃轉變為牛血紅，從森林綠到虹彩酒紅色——這些表面在光線下捕捉並變化，猶如活物一般。

拉鍊無處不在，斜向劃過外套，或貫穿裙裝全長——它們既實用又具裝飾性，暗示著每件服裝都能被打開、重新配置、煥然一新。

雙排扣西裝外套和煙管褲為系列帶來俐落的剪裁骨幹，而印有雲彩天空圖案的絎縫絲綢則提供了一絲難得的柔和感。

這個系列以一種沉靜的力量登場。

（美聯社）

迪奧（Dior）創意總監喬納森安德森（Jonathan Anderson）周二在巴黎杜樂麗花園（Tuileries Garden）池塘上的天橋，展示65款春季造型。蕾哈娜（Rihanna）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、羅莎莉亞（Rosalía）及仙菲亞艾利沃（Cynthia Erivo）均在前排觀賞這次時裝展。這次系列建基於「最昂貴的穿衣方式是半途而廢」的理念。

當日下午巴黎氣溫高達攝氏28度，但天橋上仍有樹木從水中升起，薄霧瀰漫模特兒四周，營造人工霧氣效果。

蕾哈娜（中）及卡米爾科坦（中右）於2026年9月29日周二在法國巴黎觀賞克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列發布會。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片

首個造型定下基調：一件白色幼條紋雙排扣外套，內搭條紋恤衫及短款米色半截裙，所有衣物均未完全束好或扣緊。

胸圍在敞開的外套下若隱若現，恤衫鈕扣扣得不對稱，睡衣滾邊則沿著剪裁邊緣延伸。

模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片

甚至在風來臨之前，裙襬已顯得被風吹拂。

這與克里斯汀迪奧（Christian Dior）於1946年創立品牌，並在一年後憑藉「新風貌」（New Look）聞名於世的風格大相徑庭。「新風貌」以Bar外套、緊束的腰身及使用大量布料的裙子為標誌。

模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片

安德森於2025年接任創意總監，成為迪奧本人之後首位同時負責女裝、男裝及高級訂製服的設計師。自此，他一直將品牌風格轉變為「寬鬆造型」。

時裝展筆記將這次季度主題設定為一個問題：「一條裙子可以有多輕盈？」並透過將剪裁視為垂墜布料來回答。

模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片

Bar外套變得柔軟，其荷葉邊（外套腰部的褶邊）呈現下垂而非雕塑般的形態；其中一件更與農場外套交叉搭配。

作為品牌經典的千鳥格紋，則融入透薄雪紡之中。

模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片

1952年的La Cigale連身裙以粉紅色無肩帶褶皺薄紗回歸，裙襬在臀部位置像其命名的蟬一樣展開。

筆記承諾，典藏作品將「以新方式呈現」。大部分作品確實如此。

這是一種刻意的凌亂感，貫穿整個時裝月，在普拉達（Prada）及其他品牌亦可見。

奢華隱藏在縫線之中——穆拉諾玻璃鈕扣、翻領下的人造毛皮，只有當衣領豎起時才可見——而視覺效果則顯而易見：外套及迷你裙上覆蓋著數百片手工剪裁的花瓣，模特兒走動時隨之顫動。

青銅色、銀色及薄荷綠色長褲，穿插於黑、白、灰的主色調之中。

約翰加利亞諾（John Galliano）時代的熱門單品馬鞍袋亦再度回歸。

邀請函附有一對文玩核桃，傳統上需在掌中把玩多年直至產生光澤——經把玩而生之美，這對於這些皺褶的服裝來說，是一個恰當的比喻。

這亦揭示了這次系列的弱點。這是安德森在僅超一年內推出的第十個迪奧系列，其輪廓——蓬鬆雪紡迷你裙、透視剪裁、單邊垂墜耳環——在首位模特兒出現之前，已變得耳熟能詳。

時裝界最古老的技巧是驚喜——而安德森的則是精緻，這有助銷量。

至於這是否時裝界對迪奧的期望，則是薄霧無法掩蓋的問題。

筆記寫道：「早在樹木向天空伸展枝椏之前，核桃已蘊含其自身形態的知識。」

推出十個系列後，安德森的迪奧亦是如此：要麼是一個找到自身定位的品牌，要麼是一個停止探索的品牌。

（美聯社）