香奈兒高級訂製時裝展 馬蒂厄·布拉齊將大皇宮變黑暗童話

周二，在巴黎大皇宮內，香奈兒星光熠熠的沙龍被一個失控的花園吞噬：巨型豆莖攀爬至天花板，巨型花朵綻放得過於璀璨，令人不安。

蒂爾達·斯溫頓、楊紫瓊及嘉芙蓮·丹露等名人現身，這是該巴黎時裝界巨擘能夠召集，其他品牌難以做到的陣容。時裝展同時呈現迷人與帶點毒性的感覺，結果這正是重點。

模特兒展示香奈兒2026至2027秋冬高級訂製女裝系列作品，該系列於2026年7月7日周二在巴黎發布。(美聯社圖片/Emma Da Silva) AP圖片

這正是設計師馬蒂厄·布拉齊借鑒童話故事的呈現。

這個靈感源自他在品牌創辦人嘉柏麗爾·香奈兒舊公寓的書架上，發現的一本小小的皮革裝幀童話書。

模特兒展示香奈兒2026至2027秋冬高級訂製女裝系列作品，該系列於2026年7月7日周二在巴黎發布。(美聯社圖片/Emma Da Silva) AP圖片

布拉齊從葆蝶家轉投香奈兒，現時仍處於早期階段。香奈兒由卡爾·拉格斐掌舵36年，直至2019年逝世，其後由長期副手維吉妮·維亞爾領導至2024年。

這只是他第二個高級訂製時裝展，但品牌已顯得更輕盈。

模特兒展示香奈兒2026至2027秋冬高級訂製女裝系列作品，該系列於2026年7月7日周二在巴黎發布。(美聯社圖片/Emma Da Silva) AP圖片

布拉齊表示：「我開始思考，嘉柏麗爾·香奈兒的人生是否一個童話？」

布拉齊認為，她從修道院孤兒院崛起至時裝界頂峰，本身就是一個傑克與豌豆的故事：一個無名小卒攀爬、敢於挑戰並帶著黃金歸來。

模特兒展示香奈兒2026至2027秋冬高級訂製女裝系列作品，該系列於2026年7月7日周二在巴黎發布。(美聯社圖片/Emma Da Silva) AP圖片

因此，服裝訴說著故事。

開場造型是一套透視香奈兒套裝，其刺繡網格形狀像微小的豆芽。藤蔓爬上裙子，纏繞著鞋跟。蝴蝶與花朵出現在意想不到的地方。

設計師馬蒂厄·布拉齊在香奈兒2026至2027秋冬高級訂製女裝系列發布後接受掌聲。(美聯社圖片/Emma Da Silva) AP圖片

小巧的晚裝手袋形狀像睡熊與肥雞；鞋跟被塑造成蝴蝶與金蛋。設計中暗暗暗示著金髮姑娘、穿靴子的貓及醜小鴨，但布拉齊聰明地沒有直接點明。

大部分魔法藏於內部。外套內藏繪畫襯裡，並以透視絲綢縫製模擬待辦事項清單——高級訂製時裝最精湛的工藝，卻用於購物清單。

服裝邊緣刻意磨損，這是向可可·香奈兒試身時習慣用針修改自己服裝的習慣致敬。

布拉齊表示：「香奈兒的高級訂製時裝不僅僅是童話；本質上是為女性、她們的現實及日常冒險而設。」

這才是真正重點。

布拉齊不斷削減過於華麗的元素，剩下的是女性真正能穿著的服裝：一件剪裁俐落的大衣、一條紅色亮片連身裙，以及簡化至黑色束腰上衣及長褲的晚裝造型。

這是香奈兒最古老的技巧——穿著簡樸進入房間，讓其他人看起來過於刻意——而布拉齊悄然使其煥然一新。

他啟用不同年齡的女性模特兒，無聲地證明了這一點。

傳統婚紗之後是壓軸出場：一條裸露的黑色露肩裙，與其說是新娘，不如說是警示。

眾所周知，香奈兒從未結婚。

應該說，這一切彷彿被童話本身召喚而來。

斯溫頓與佩德羅·帕斯卡、楊紫瓊與露皮塔·尼永奧、丹露與凡妮莎·帕拉迪絲、拳擊手伊曼·赫利夫及滑冰運動員蘇里亞·博納利均在其中。

他們為這場盛會而來，布拉齊卻讓他們帶著對待辦事項清單的思考回家。

（美聯社）

迪奧（Dior）創意總監喬納森安德森（Jonathan Anderson）周二在巴黎杜樂麗花園（Tuileries Garden）池塘上的天橋，展示65款春季造型。蕾哈娜（Rihanna）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、羅莎莉亞（Rosalía）及仙菲亞艾利沃（Cynthia Erivo）均在前排觀賞這次時裝展。這次系列建基於「最昂貴的穿衣方式是半途而廢」的理念。

當日下午巴黎氣溫高達攝氏28度，但天橋上仍有樹木從水中升起，薄霧瀰漫模特兒四周，營造人工霧氣效果。

蕾哈娜（中）及卡米爾科坦（中右）於2026年9月29日周二在法國巴黎觀賞克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列發布會。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片

首個造型定下基調：一件白色幼條紋雙排扣外套，內搭條紋恤衫及短款米色半截裙，所有衣物均未完全束好或扣緊。

胸圍在敞開的外套下若隱若現，恤衫鈕扣扣得不對稱，睡衣滾邊則沿著剪裁邊緣延伸。

模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片

甚至在風來臨之前，裙襬已顯得被風吹拂。

這與克里斯汀迪奧（Christian Dior）於1946年創立品牌，並在一年後憑藉「新風貌」（New Look）聞名於世的風格大相徑庭。「新風貌」以Bar外套、緊束的腰身及使用大量布料的裙子為標誌。

模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片

安德森於2025年接任創意總監，成為迪奧本人之後首位同時負責女裝、男裝及高級訂製服的設計師。自此，他一直將品牌風格轉變為「寬鬆造型」。

時裝展筆記將這次季度主題設定為一個問題：「一條裙子可以有多輕盈？」並透過將剪裁視為垂墜布料來回答。

模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片

Bar外套變得柔軟，其荷葉邊（外套腰部的褶邊）呈現下垂而非雕塑般的形態；其中一件更與農場外套交叉搭配。

作為品牌經典的千鳥格紋，則融入透薄雪紡之中。

模特兒展示克里斯汀迪奧2027春夏女裝系列作品，該系列於2026年9月29日周二在法國巴黎發布。(美聯社圖片/Thomas Padilla) AP圖片

1952年的La Cigale連身裙以粉紅色無肩帶褶皺薄紗回歸，裙襬在臀部位置像其命名的蟬一樣展開。

筆記承諾，典藏作品將「以新方式呈現」。大部分作品確實如此。

這是一種刻意的凌亂感，貫穿整個時裝月，在普拉達（Prada）及其他品牌亦可見。

奢華隱藏在縫線之中——穆拉諾玻璃鈕扣、翻領下的人造毛皮，只有當衣領豎起時才可見——而視覺效果則顯而易見：外套及迷你裙上覆蓋著數百片手工剪裁的花瓣，模特兒走動時隨之顫動。

青銅色、銀色及薄荷綠色長褲，穿插於黑、白、灰的主色調之中。

約翰加利亞諾（John Galliano）時代的熱門單品馬鞍袋亦再度回歸。

邀請函附有一對文玩核桃，傳統上需在掌中把玩多年直至產生光澤——經把玩而生之美，這對於這些皺褶的服裝來說，是一個恰當的比喻。

這亦揭示了這次系列的弱點。這是安德森在僅超一年內推出的第十個迪奧系列，其輪廓——蓬鬆雪紡迷你裙、透視剪裁、單邊垂墜耳環——在首位模特兒出現之前，已變得耳熟能詳。

時裝界最古老的技巧是驚喜——而安德森的則是精緻，這有助銷量。

至於這是否時裝界對迪奧的期望，則是薄霧無法掩蓋的問題。

筆記寫道：「早在樹木向天空伸展枝椏之前，核桃已蘊含其自身形態的知識。」

推出十個系列後，安德森的迪奧亦是如此：要麼是一個找到自身定位的品牌，要麼是一個停止探索的品牌。

（美聯社）