巴黎時裝周2026 Dior秋冬系列仙氣登場 Jisoo、安雅泰萊采兒星光閃耀杜樂麗花園

巴黎杜樂麗花園（Tuileries Garden）的玻璃圍牆天橋上，周二（3月3日）陽光普照。金色的光線灑落在莊拿芬安德森（Jonathan Anderson）為迪奧（Dior）設計的2026秋冬系列上，營造出印象派畫作般的氛圍。

美聯社報道，當日巴黎時裝周（Paris Fashion Week）星光熠熠，安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、查理絲花朗（Charlize Theron）、智秀（Jisoo）、琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）、韋露史密夫（Willow Smith）、艾美莉拉塔科夫斯基（Emily Ratajkowski）及麥哥利高堅（Macaulay Culkin）等名人，均擠滿公園八角形水池周圍的玻璃走道。水池中點綴著人造睡蓮，向法國畫家莫奈（Monet）致敬。

一名模特兒展示Christian Dior 2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於周二（3月3日）在巴黎發布。(美聯社圖片/Emma Da Silva) AP圖片

這場時裝展的氛圍與系列主題完美契合，充滿花卉、流水及「被看見」的藝術感。

溫室般的場景，讓周圍的巴黎行人不經意間成為觀眾，而莊拿芬安德森亦巧妙地利用了這個概念。他透露，自己一直在思考「散步」這回事，以及人們為赴約而盛裝打扮的習慣，還有他作為這座第二故鄉城市的遊客身份。

一名模特兒展示Christian Dior 2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於周二（3月3日）在巴黎發布。(美聯社圖片/Emma Da Silva) AP圖片

是次展出的系列，是莊拿芬安德森為迪奧設計過最連貫的女裝系列。解構式長禮服外套、荷葉邊短外套及臀墊裙，以糖漬杏仁色調、尚蒂伊蕾絲（Chantilly lace）及金屬提花布呈現。短身西裝外套搭配嬰兒般柔軟的羊羔絨燈罩裙，雕塑感針織品則如摺紙藝術般保持其形狀。

花卉主題無處不在，但並非直接印花，而是透過輪廓和布料來呈現。褶皺開襟羊毛衫令人聯想到花冠，不對稱扣合的裙裝和連身裙則喚起花瓣的意象。甚至刺繡牛仔褲上的水晶細節，亦帶有植物學的迴響。

一名模特兒展示Christian Dior 2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於周二（3月3日）在巴黎發布。(美聯社圖片/Emma Da Silva) AP圖片

莊拿芬安德森重新演繹了品牌經典的Bar外套，以多尼戈爾粗花呢（Donegal tweed）製成，但款式更長更寬鬆。他近期高級訂製時裝展上令人驚艷的螺旋籠形連身裙，則以柔軟褶皺布料的雲朵形態再次登場。

千鳥格深淺格紋的手工褶皺外套，展現出錯視畫法（trompe-l’oeil）的痕跡，令物件呈現三維效果。瑞士圓點荷葉邊裙（Dotted Swiss ruffle skirts）配以長拖尾，為基斯坦迪奧（Christian Dior）標誌性的朱諾禮服（Junon gown）注入年輕氣息。

Florence Hunt出席Christian Dior 2026-2027秋冬女裝系列發布會後離開，該系列於周二（3月3日）在巴黎發布。(美聯社圖片/Tom Nicholson) AP圖片

系列中亦有象牙色錘紋絲綢運動褲配隱藏式婚紗鈕扣、絲帶刺繡牛仔褲，以及素色長袍外套當作連身裙穿著，這些服裝在天橋上鮮少成為焦點。

當日名人出席人數眾多，亦呼應了系列中的皇室氣息。

Alexa Chung抵達Christian Dior 2026-2027秋冬女裝系列發布會時擺姿勢讓攝影師拍照，該系列於周二（3月3日）在巴黎發布。(美聯社圖片/Tom Nicholson) AP圖片

迪奧自2020年起，便與毗鄰的羅浮宮博物館（Louvre Museum）合作，在杜樂麗花園舉辦時裝展，以協助修復巴黎最古老的公共花園之一。該花園最初由凱瑟琳德美第奇（Catherine de’ Medici）女王委託建造，後來由路易十四（Louis XIV）重新設計，成為一個「看與被看」的場所。

周二，莊拿芬安德森的設計證明他正穩步地尋找屬於自己版本的百年傳統。五個系列過後，藍圖愈發清晰，儘管設計師本人強調這將永遠是一個不斷變化的目標。

巴黎（美聯社）— 周六，愛馬仕（Hermès）在巴黎舉行的時裝展上，嘉賓們不單止看到秋冬系列，更是先聞到它的氣味。

巴黎騎警的宏偉軍營——共和國衛隊（Garde Républicaine），被改造成一片森林地面，鋪滿厚實潮濕的苔蘚，空氣中瀰漫著濃郁的腐殖土氣味。

一名模特兒展示愛馬仕2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月7日周六在巴黎發布。(美聯社圖片/Aurelien Morissard) AP圖片

在巴黎時裝周（Paris Fashion Week）上，香奈兒（Chanel）及路易威登（Louis Vuitton）的時裝展尚未登場，但愛馬仕已證明，最具說服力的奢華從不喧囂。

它只是悄然改變了空間的氛圍。

多名模特兒展示愛馬仕2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月7日周六在巴黎發布。(美聯社圖片/Aurelien Morissard) AP圖片

模特兒從牆壁上發光的圓形開口中走出，猶如從滿月中踏出的人物，並在植被上方一條高架、蜿蜒的伸展台上行走。

這場景充滿戲劇感，卻絕不流於花巧。

一名模特兒展示愛馬仕2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月7日周六在巴黎發布。(美聯社圖片/Aurelien Morissard) AP圖片

這個佈景完全達到了創意總監娜迪歌雲希（Nadège Vanhée）的預期：它令人失去平衡感。

自2014年起領導愛馬仕女裝的雲希，將這個秋冬系列命名為「Entre chien et loup」——這是一個法文詞語，意指黃昏時分，那種難以分辨狗與狼的曖昧時刻。

一名模特兒展示愛馬仕2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月7日周六在巴黎發布。(美聯社圖片/Aurelien Morissard) AP圖片

她的時裝展筆記中提及手持火炬的黑暗女神赫卡忒（Hecate），然而服裝本身並非神話色彩濃厚，反而更顯剛勁——剪裁精準、貼合身形、為活動而設計。

皮革是主導元素。流暢的長褸配以巨大的托斯卡尼羊皮衣領。

一名模特兒展示愛馬仕2026-2027秋冬女裝系列作品，該系列於2026年3月7日周六在巴黎發布。(美聯社圖片/Aurelien Morissard) AP圖片

墨藍色拉鍊迷你裙，拉開後露出內搭的撞色襯衫。

一件橙色鴕鳥皮連身褲，腰間繫上腰帶，將電單車手風格與愛馬仕的精緻融為一體。

品牌的馬術基因體現在馬褲及平底騎馬靴上，然而亮面羊皮單車短褲搭配飛行員外套，則將其風格推向更硬朗、更都市化的領域。

色調避開了顯而易見的選擇。

雲希似乎想表達，夜晚並非只有單純的黑色。

她的色彩從硫磺黃轉變為牛血紅，從森林綠到虹彩酒紅色——這些表面在光線下捕捉並變化，猶如活物一般。

拉鍊無處不在，斜向劃過外套，或貫穿裙裝全長——它們既實用又具裝飾性，暗示著每件服裝都能被打開、重新配置、煥然一新。

雙排扣西裝外套和煙管褲為系列帶來俐落的剪裁骨幹，而印有雲彩天空圖案的絎縫絲綢則提供了一絲難得的柔和感。

這個系列以一種沉靜的力量登場。

（美聯社）