英偉達CEO黃仁勳近日頻頻公開就AI接受傳媒訪問及公開發言，據彭博社7月29日報道，黃仁勳當地時間星期二（28日） 更親赴華盛頓，密會見美國商務部長盧特尼克及多位國會議員，力陳開源人工智能模型對美國AI產業的安全與競爭力戰略價值。普遍認為，黃仁勳的多番表態，是針對中國AI新創公司月之暗面（Moonshot）的開源模型Kimi K3橫空出世，引發美國科技界震盪，恐招來新一輪封殺，而此舉關乎英偉達的商業前景，因此將黃仁勳推上這場「保衞戰」的最前線。
黃仁勳現身華盛頓國會山莊參加會議，據報道他密會美國商務部長盧特尼克。
據報道，黃仁勳在會見民主黨參議員Mark Warner和Adam Schiff後表示，「對美國工業來說，需要開放的權重來保障安全，需要開放權重來確保穩定。這對於整個行業的活力至關重要。」
Kimi K3於本周一正式開放公開下載，該模型性能被認為與Anthropic和OpenAI的產品展開競爭，引發對美國限制開放權重模型的政策討論。
Kimi K3於本周一正式開放公開下載，其模型性能被認為與Anthropic和OpenAI的產品直接競爭。
分析認為，今次政策走向直接關係到英偉達等AI硬體廠商的商業前景，因為開源模型因成本更低、部署更廣，有望為底層算力帶來更大規模的收入增加。
黃仁勳此次華盛頓之行並非「孤軍作戰」，而是一場有組織的業內集體行動。上星期五，黃仁勳與微軟CEO 納德拉（Satya Nadella）等其他數十家科技公司高層一起發布一封公開信，警告不要限制這種開源AI模型，他在信中寫指，開放權重模型「是這項基礎的重要組成部分，因為它們使高階人工智能更容易取得、適應性更強、應用範圍更廣」。
到本周一，英偉達再度發聲，與微軟、Palantir Technologies和Salesforce等公司發布聲明，將開放權重模型定位為強化網路安全的關鍵工具，聲明措辭強硬：「對開放前沿AI系統的一刀切限制將削弱防禦能力，並有將權力、依賴性和脆弱性集中於少數封閉提供者的風險。」
換言之，短短數日，美國科技界已發出了兩封聯署信、一次國會密會，黃仁勳將這場政策游說推向了新的強度。
據報道，雖然美國的AI開發商，例如OpenAI，確實提供開源模型，但他們的大部分精力仍集中在向客戶銷售的封閉或專有系統上，而包括DeepSeek 在內的中國公司先前已向市場投放大量價格更實惠的開源模型，這些模型通常落後於美國競爭對手的尖端軟體，但就價格而言，則具有很強競爭力。
據知，黃仁勳跟美國商務部長的會面時機頗為敏感，因商務部正處於前沿AI模型安全審查框架收尾的關鍵階段，這意味著黃仁勳的游說直接切入了政策制定的「窗口期」。
英偉達發言人對黃仁勳與盧特尼克的會面不予置評，但發聲明表示，黃仁勳此次到訪華盛頓是為討論公司如何支持「美國在人工智能領域的領導地位，包括開源領域」。開源軟體與開源權重類似，但涉及對底層程式碼的更多存取權限。
黃仁勳力推開放權重模型，分析認為，英偉達作為AI芯片供應商，可從開源生態的擴張中取得更大規模硬體需求。
據報道，黃仁勳的游說行動在國會初見成效。參議院情報委員會成員、民主黨參議員Mark Warner在與黃仁勳會面後表示，黃仁勳就開放權重系統提出了令人信服的論點，「現在我們看到像Kimi的中國模型相繼出現，越來越多的美國公司也轉向開源，不確定這是否是一個能被重新裝回瓶子裡的精靈。」
報道指，黃仁勳力推開放權重模型，背後有其清晰的商業邏輯。分析認為，開源模型的普及，意味著更低的使用門檻和更廣泛的部署場景，而這些應用最終都需要算力支撐。英偉達作為AI芯片的主導供應商，可望從開源生態的擴張中獲得更大規模的硬體需求。換言之，開源模型的勝出，在商業上與英偉達的利益高度契合。
毛拍手
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法國國會早前通過遏制低成本成衣氾濫的《反超快時尚法》，主要針對以Shein、Temu（拼多多跨境電商品牌）、及AliExpress（速賣通）等中國跨境電商平台，卻豁免Zara、H&M等歐洲本土快時尚巨頭。中國商務部已嚴正抗議，指其違反世貿非歧視原則、構成貿易壁壘，揚言必要時將反制。
該法案訂明，2026年起對每件符合條件的商品徵收0.25歐元至6歐元的罰款，到2030年每件單品將升至最高10歐元。而法國國民議會額外通過了一項政府修正案，進一步加強了處罰力度，將2030年的單件最高罰款額度上調至20歐元，同時要求罰款總額不得超過產品不含稅價格的50%。
法國國會早前通過遏制低成本成衣氾濫的《反超快時尚法》，被指針對包括Shein在內的中國跨境電商平台。
另7月1日起，歐盟正式取消150歐元以下小額包裹的關稅豁免政策，對所有非歐盟地區直郵的低值包裹統一徵收每件3歐元的固定關稅。兩項政策先後實施，令中國跨境電商平台遭遇前所未有的進入海外市場障礙。
商務部新聞發言人批評，法方採取歧視性限制，強調一旦中國企業合法權益受到侵害，中方將採取必要措施予以回擊。
商務部新聞發言人批評，法方採取歧視性限制，以立法方式嚴重扭曲公平競爭，中方表示嚴正關切，指有關法律以制定所謂「環保」和「可持續」標準為名，實行排他性措施之實，涉嫌違反世貿組織非歧視原則，已構成對華貿易壁壘，嚴重背離法國對外標榜的公平競爭和自由貿易準則，不僅將損害中方企業的正當合法權益，更將傷及法國消費者的切身利益。
中方敦促法方立即糾正歧視性做法，將密切關注相關立法實施細則制定與落地執行情況，一旦中國企業合法權益受到侵害，中方將採取必要措施予以回擊。
法國新法案被指是針對Temu等中國跨境電商平台「度身訂做」。
事實上，法國明確指出了3項針對商品的門檻：在歐盟市場年上新超過1.5萬個款式、單品平均售價低於5歐元、產品預期使用壽命少於30次洗滌，只要滿足其中任一項就會納入嚴格監管範圍。這套標準幾乎是為Shein、Temu、AliExpress等中國跨境電商平台「度身訂做」。
法國商務部長帕潘直言，該法律針對的是快時尚行業的主要參與者，更公開點名Shein、Temu和AliExpress，以及它們「基於囤貨和持續週轉的商業模式」。
據《中國新聞周刊》報道，Shein、Temu等中國跨境電商平台進入法國後，憑藉極低價和海量上新的模式，已對法國時尚產業產生影響。公開數據顯示，從市場佔有率來看，這些平台已佔據法國服飾總購買量的6%，Shein更已躋身法國服裝銷售前五的品牌。
從消費行為來看，超快時尚與二手轉售已共同佔據了四分之一的法國服飾市場，有38%法國消費者體驗過中國跨境平台，而在16歲至24歲的女性群體中，平台滲透率更高達56%。
東莞同發針織公司常年和歐洲服裝品牌合作，是中高端服裝的代工廠，其海外業務負責人劉北北表示，有國外顧客發現快時尚平台所售的服裝價格十分低廉後問她：「為什麼別家的羊毛製品賣得這麼便宜？」
劉北北坦言，跨國電商平台為法國等歐洲國家的時尚產業帶來相當大衝擊，每當有客戶問起，她也感無奈，以羊毛製品舉例，羊的產地來源、養殖方式、紡線過程的工藝，每個環節都會影響最終成本，一件百分百羊毛的毛衣，有的品牌賣40歐元，有的賣200歐元，兩者的造工和品質相差極大，「這裡面的水很深」。劉北北認為，年輕消費者的選擇正在改變，上新更快、價格更低的跨國電商平台更能符合他們的需求。
報道指，相關反制法案的核心是「階梯式生態罰款」：2026年每件商品將徵收0.25到12歐元的罰款，到2030年罰款最高上調到20歐元一件，罰款上限為商品售價的一半，意味一件售價5歐元的連身裙，最高將被罰款2.5歐元，再加上歐盟要求每件包裹繳納的3歐元固定關稅，消費者下單的成本將大幅飆升。
據媒體計算，一件在電商平台售價10歐元的T恤，工廠成本3.5歐元，空運2歐元，進口增值稅1.5歐元，尾程配送2.5歐元，平台佣金1歐元，原本利潤空間只剩0.5歐元，加上3歐元關稅後，平台直接虧損。
分析指，未來歐洲其他國家或將跟風向AliExpress等中國跨境電商平台作出貿易限制。
關注跨境合規與國際貿易規則的北京策略（深圳）律師事務所律師康笛表示，該法案對以Shein、Temu為代表的跨境電商平台構成實質性且深遠的衝擊。她指，法案引入了「階梯式生態罰款」（即EPR Bonus-Malus機制），對單價偏低的平台來說，這項法規直接壓縮其價格優勢和利潤空間，讓企業面臨明確合規紅線風險。
此外，她說，法案也切斷這些平台高度依賴的社交平台網紅推廣渠道，違規推廣的網紅最高可被處以10萬歐元的行政罰款。
康笛認為，法國之所以要在快時尚領域推出如此嚴苛的單邊立法，深層政治邏輯植根於本土零售業近年來遭遇結構性危機。過去幾年，Camaïeu、Naf Naf等不少承載著法國中產階級集體記憶的本土服飾品牌接連破產或進入司法重整程序。法國傳統零售界普遍將本土品牌的困境歸咎於於外部競爭壓力，也就是中國跨國平台享有的小額包裹免稅政策，以及中國產業端極致的柔性供應鏈優勢，故這份法案很大程度上是法國面對全球供應鏈重組的防禦反應，客觀上為本土紡織業構築貿易壁壘。
但值得關注的是，Zara、H&M、Primark這些歐洲本土快時尚巨頭，卻全被列入了法案的豁免範圍。法國商務部長已公開表明，「我們就是要保護法國零售商」，法國參議院報告員也直接承認，政府此前已通過模擬驗證，標準正式落地後，被鎖定監管的只有中國平台。
《中國新聞周刊》報道引述上海杉緯律師事務所高級顧問宋立偉表示，法國紡織垃圾回收體系承壓、紡織業碳排放超標，本身就是全歐洲都面臨的共通性環境問題。這項法案的立法源頭可追溯到法國《反浪費與循環經濟法》、《應對氣候變遷、強化氣候韌性法》，立法全程都有環保NGO、循環經濟協會、服裝維修業參與民意游說，遏制一次性消費、推動循環時尚是公開的立法目標；從規則設計本身來看，法案文本沒寫明對特定國別、平台或地域，立法文本規避了直接的歧視。
但宋立偉也指，這套規則主要針對的是中國跨境直郵平台，歐洲本土快時尚品牌得以避開監管，就連法國議會內部都有聲音批評此法案「被本土時尚產業的游說綁架，刻意豁免了歐洲產業巨頭」。
除法國監管之外，中國跨境電商平台還需要面對泛歐洲的監管外溢效應。歐盟環境理事會已開始就相關規則推進協同行動，如荷蘭已提高了服裝回收目標，德國已啟動了紡織品生產者延伸責任（EPR）的立法程序。
宋立偉指，令人擔憂未來也引發其他歐盟國家跟隨法國立法的連鎖反應，最終整個歐盟層面形成統一的監管規則，徹底改寫中國快時尚品牌出海的底層邏輯。
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